Металлоискатель.
Для того чтобы заниматься так называемым «черным копом» нам понадобится металлоискатель (металлодетектор). Некоторые начинающие «копари» думают, что если они возьмут дорогущий аппарат – это существенно повысит их удачу а, следовательно, и находки. Я бы не сказал, что это так. Я начинал с Garrett Асе 250(самый простенький, хорошее соотношение цены и качества) , сейчас хожу с GARRETT GTI 2500.
Разница в находках есть, но она именно от опыта в целом, нежели только металлоискателя. Поэтому гнаться за дорогими аппаратами не стоит.
Щуп.
Хотелось бы сказать, что те, кто работает по «войне» (Я, например), часто работает именно щупами, как основным инструментом, а металлоискателем как дополнительным. Поэтому я бы хотел обратить на щуп особое внимание. Для более удобного копа нам понадобится 2 щупа. Один должен быть большой длинны (1,6– 1.7м.), а второй соответственно покороче (1,1-1,3м.).
Щупом хорошо искать пустоты в земле, например засыпанные блиндажи, погреба, схроны солдат. Со временем вы научитесь определять по ощущению корни, камни, железо, стекло, кости etc. Только представьте сколько функций и щупа. Даже у металлоискателя столько нету.
Более подробную инструкцию самодельного щупа Вы найдете в клирнете. Ее там полно.
Лопата.
Лопата штыковая для земляных работ Fiskars 131921 – удобная, недорогая, почти вечная. Любая саперная лопата. Вообще, лопата может быть любая, но именно от нее зависит продуктивность копа.
Одежда.
Горка, армейский камуфляж, натовка etc. Лишь бы была неприметная и удобная.
Это лишь самое необходимое. Такие вещи как: перчатки, компас, спички, зажигалка, бинты etc.. описывать не вижу смысла, так как это очевидно.
Как начать?
Некоторые недалекие товарищи после нескольких поездок обклеивают свой автомобиль соответствующими наклейками, в салон добавляют соответствующие атрибуты.
Делать этого категорически не стоит, так как для мусоров это как красная тряпка. Были случаи, что подкидывали патрон, а иногда и Тол. Практически все красные и (!) черные отряды курируются ФСБ. Даже те, которые занимаются только эксгумацией. Ловят одного – он стучит на весь отряд. Поэтому приходится больше слушать, но меньше говорить. Вообще не стоит интересоваться железками при отряде. Вообще ровно. Вы – поисковик идейный, не более.
Первый выход.
В районах бывших боевых действий грунт нашпигован невзорвавшимися снарядами, минами, бомбами, гранатами etc. Их сохранность различная, (в зависимости от множества факторов, например, сохранность боеприпасов в иле и глине воронок почти идеальная; отмыв от грязи, их можно использовать по прямому назначению) особенно у прошедших канал ствола боеприпасов и сброшенных с самолётов авиабомб. Они находятся в боевом положении, рискованном для перевозки и последующей ликвидации из-за деформации в момент удара о землю. Такие боеприпасы подрываются или оставляются на месте.
Начну с того, что заниматься этим лучше одному, так как если это делать с товарищем – будет определенный риск. Вы можете делать все правильно, а товарищ похвастаться по пьяни какой-либо железкой. И приехали.
Место.
Старших камрадов у Вас не будет. Поэтому надейтесь только на удачу.
Поиск места для копа – дело интересное, оно увлекает тем, что в процессе работы постепенно происходит понимание истории места, что уже само по себе затягивает и увлекает. Место отдыха/ночевки лучше расположить как можно дальше от места раскопа. Это поможет уберечь Вас от различного рода государственных попрошаек.
Костер.
Не надо разводить костры на старых кострищах. В поисковой теме – это табу. Костры лучше разводить на обычном месте, предварительно прозвонив его. А после чего снять дерн 20см саперной лопаткой. Некоторые уебки любят «подшутить», закопав боеприпасы, либо оставив не взорвавшиеся боеприпасы в кострище, не дождавшись их взрыва. Случаи были.
Костры вообще лучше жечь в то время когда егеря уже вернулись с работы. На берегу водоема - палево, лучше уйти в гущу-чащу метров на 100-150 от воды, либо раскопа.
Выход с места.
Как показала практика – лучше прикопать, а через денек выкопать и увезти. Облавы, к сожалению, случаются. В данном случае излишняя осмотрительность компенсируется отсутствием гусей.
С чем приходится сталкиваться:
- Гранаты.
«Колотушка»
Как правило, ручка и взрыватель сгнивают поэтому в данном случае бояться нечего, следовательно нашу находку можно забирать себе.
«РГД 33»
Не советую брать с собой гранату, которая стоит на боевом взводе. При боевом взводе у гранаты имеется зазор между ручкой и самой гранатой. Даже если она стоит на предохранителе, то он как правило сгнивает, что может привести к детонации при попытке отделения ручки от корпуса гранаты.
«Ф1»
Аккуратно разбирается, выпаливается на огне, и можно хранить дома, НО бывали случаи, что мусора при приеме отправляли на экспертизу. В результате экспертиза дала положительный результат. Наскоблили сколько-то там грамм. Понятно, что там было пусто и никакой опасности она не представляла. Но мусора палку срубят, так что выводы делайте сами. В костре взрываются скучно.
Гранат большое множество, все описать не смогу, так как пишу про то, с какими пришлось столкнуться.
Помните! при вставленном детонаторе любая (взведённая или нет) граната военного времени может взорваться даже при видимом наличии предохранительного кольца.
- Взрыватели.
В годы войны существовало огромное множество их разновидностей и модификаций. Особой изощренностью и сложностью устройства отличались немецкие взрыватели.
«МД-5»
Часто использовался в 45, 57, 76 мм снарядах. Ввинчивался в донную часть снаряда. Чувствителен к детонации. В довоенное время и в начальный период войны было изготовлено огромное количество снарядов, оснащенных МД-5, позже при опасности и несчастных случаях при обращении были сняты с производства, но не с вооружения.
Очень опасны советские 82 и 50 мм мины с взрывателем М-1даже не прошедшие канал ствола, опасны прошедшие канал ствола германские мины с взрывателем Wgr.Z-38(алюминиевый) и советские с взрывателем МП, М-4, МП-82(пластмассовый), которые могут сработать даже от бокового удара.
Также опасность представляют вкладные запалы гранат РГД-33, РПГ 40(41)
Я бы не рекомендовал к перевозке/хранению перечисленных мною взрывателей, так как есть большая вероятность подрыва. А уж тем более перевозки и хранению снарядов с любыми взрывателями.
- Стволы.
Что касаемо стволов. Они попадаются. Бывает даже довольно часто, но нюансов огромное множество. Условно реставрацию, или восстановление, огнестрельного оружия времен ВОВ можно разделить на два вида: «музейная» (в нее входит коммерческая составляющая) и функциональная.
Так вот Вам пример:
Судя по фото все не так плохо, восстановлению для «функционала» подлежит. Конечно, придется заменить некоторые детали спускового механизма, но это не критично. А теперь посмотрим на так называемые нюансы, которые из возможного «функционала» делают «музей».
Обратите внимание на искривление. Вот еще один пример достаточно годного сохрана и достаточного невезения.
Тут все очевидно.
«А мне и не функционал пойдет! Восстановлю, а стрелять мне не надо, ствол кривой, да, но зато на стене красиво смотреться будет!» - скажите Вы.
Так вот, запомните - никакими кустарными способами не произвести законную деактивацию, это делается только заводским способом.
Макет, сделанный на коленке - никогда не будет официальным.
А так же, огнестрельное оружие приведенное в боеготовность - никогда не поставить на учет.
Нашли - выбросите , не выбросили - молчите и никому не показывайте.
На счет вопросов про восстановление оружия:
1) Я сам не восстанавливаю оружие, у нас на Runion есть замечательные специалисты, которые смогут объяснить как и что. Все Вы их прекрасно знаете.
2) Постить фото восстановленного оружия не буду, так как у меня его нет и никогда не было. (Оружие Шредингера, да).
- Патроны.
Патроны фотографировать не стал, так как их очень много и больше половины после сушки дают осечку. Сохран в большинстве своём очень не важный., но опять же все зависит от почвы, в которой находился патрон.
- Снаряды.
Чрезвычайно опасны стрелянные, но не взорвавшиеся снаряды и мины. В местах, где боевые действия велись зимой, они падали в мягкий снег, в болото etc и не взрывались. Отличить их можно по следам артиллерийский снаряд, прошедший канал ствола (отличительный признак - следы вдавленных нарезов на медном ведущем пояске, а мины - по наколотому капсюлю вышибного заряда на задней части.
Особо опасны боеприпасы с деформированным корпусом, а особенно с деформацией взрывателя. Если совсем кратко, то не стоит испытывать судьбу. Бронебойные снаряды, найденные отдельно от гильз, а особенно прошедшие канал ствола особо опасны. Не стоит разбирать снаряды, в особенности «сорокопятки»! Это смертельно опасно. Доказано на мертвых, проверяли на живых.
"НЕ ЗНАЕШЬ - НЕ ТРОГАЙ, А ЗНАЕШЬ – НЕ ТРОГАЙ ТЕМ БОЛЕЕ. НЕ БЕРИ В РУКИ БОЕПРИПАСЫ И НЕ РИСКУЙ ЖИЗНЬЮ СВОЕЙ И ЖИЗНЬЮ ТОВАРИЩЕЙ!"
- Каски.
Смело можете забирать, попадаются хорошие экземпляры, которые уходят «на ура». Чаще всего сохран такого плана, но иногда (при особом везении) можно найти с подшлемником.
Каски СССР и Немецкие имеют различия. Покажу разницу, так как и ценятся они по разному. Немецкие естественно дороже, нежели Советские.
- Медальоны.
Почему включил медальоны? – Объясню. Если при раскопе Вам попадается медальон такого плана:
Есть возможность найти что-то более интересное, чем просто патроны/гранаты etc. Почему так? Потому что немецкие солдаты шли на войну подготовленными, а следовательно с предметами роскоши и соответствующей атрибутикой в виде колец, браслетов, ножей, а иногда и наград. Так что при нахождении медальона стоит как можно тщательнее искать мелкие предметы, которые чаще всего не отсеиваются в грунте, выкопанном с места раскопа.
Медальоны солдат СССР выглядят таким образом:
Как показывает практика, кроме медальона, каски и других предметов, которые несут какую либо ценность, найти что-то очень сложно.
